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东行散记——日本(二)

发布时间:2021-05-06源自:日本旅游攻略作者:木星旅游阅读()



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(二)





我印象中的日本,不在东京,而在京都。东京是太过繁华的汇聚,高楼摩天,鳞次栉比。天皇不问政事,高居于九重之上的皇居,议员汲汲为自己拉拢选票,政客在国会里叫嚣。领土、主权、自卫队、日美安全、六方会谈,首相官邸总是忙到不可开交。三、四十条地铁线,负担着两千万人的熙熙攘攘。我不排斥这种生活,但繁忙过后难免空虚。而在京都,市井依旧熙熙攘攘,乌丸四条的大街上车水马龙、川流不息,祗园的夜色清雅华丽,不时可见身着盛装的舞女。但只需轻轻转过身来,便见庭院深深,千年历史恍若目前,下鸭神社外的溪水清澈而明亮,从古老的平城京缓缓流来,林木繁茂,蓝天白云映衬下的信仰朴素无华。曾经在某个下午,从三条站沿河原町信步南行,不期然看见几辆脚踏车后半隐半现的一方石碑,仔细看去,上面竟赫然写着『坂本龙马遭难之地』;也曾夜宿于本能寺附近的旅店,在房间里默默怀想四百年前那场大火。一夜之间,织田信长将星陨落,明智光秀的鲁莽之举造就了丰臣秀吉的一统天下。在这里,历史从每一个角落向我逼来,亦真亦幻,炫然如梦。



比京都更加古老,更易引人怀想的,是奈良。到京都的第二天,我便打点行装南下,在一片盛夏的酷热和近乎朝圣的心境里展开了这次并不轻松的旅行。初到奈良,已是黄昏时分,独自一人拖着全部行李,茫然而又欣喜地打量着这座只有三十六万人的小城。预订的旅店在郊外,下得车来已是四顾无人,只得手持地图在暮色苍茫中努力辨别着方向。一身疲惫,舟车劳顿之感油然而生。遥想一千二百多年前,一个已年过花甲,且是双目失明的老人第一次踏上这片土地时也是如此疲惫的吧。只是他的旅程,更加艰难,整整耗费了半生的精力。我已记不得是从哪本书里第一次看到鉴真东渡的故事,但每次读来都会非常感动,唐招提寺则将这种感动转化成持久恒在的孺慕与追思。这座奈良时期的古刹由鉴真和尚亲自设计并主持营建,庄重凝远,雄伟慈朴,宏大的斗拱中依稀透露出盛唐气象。绕过金堂,蓦然便看见一丛翠柏掩映下松尾芭蕉的诗碑。以前在季羡林的散文中读过,还记得汉译是:新叶滴翠,摘来拂拭尊师泪【若葉して御目の雫拭ばや】,当时便深为其中意境折服。这次亲临其地,更见巨石巍峨,汉字与假名混合而成的书法于飘逸洒脱中不失端肃遒劲。并非祭日,无缘参拜鉴真和尚的干漆木像,只能从芭蕉的俳句里领略个中况味。一代高僧,早已断绝尘俗,超然入圣,茫茫寰宇,照见五蕴皆空,三千大千世界,不过沧海一粟。那么眼中的泪水又从何而来呢?是悲悯众生,抑或故国之思,我无从得知。一阵微风吹过,廊庑之间铁马叮咚,仿佛在回答我的疑问。



出得寺来,一路马不停蹄,日本民族的历史发源于大和平原,蜿蜒北行,涓滴之水终成长河,奔驰向东汤汤入海。奈良始终是这条长河的源头活水。而对我来说,这里更像一个永恒的记忆,一个奇伟瑰丽的关于长安的记忆。从当年派出第一队遣唐使,这座古城,乃至整个日本便被打上盛唐的印记。雨打风吹,千年流转,美人虽已迟暮,而眉宇之间依然流露出往昔风韵。『九天阊阖开宫殿,万国衣冠拜冕旒』,那时,大唐天子的黄袍尤新,六骏在昭陵外昂首嘶鸣,泱泱上国,万邦来朝,多少西来的驼队,风沙的软蹄踏京洛的红尘。而在一次次兵燹和火劫过后,寻访当年文物的我们却要扬帆东渡,重复遣唐使的征途。只是,那片铸就华夏文明的土地,纵使经历再多的劫难,也还是蕴藏着这个民族不容磨灭的精神吧。想到这里,西望的眼神便不再痛楚。



奈良过后是大阪、是镰仓、是名古屋、是江户,七百年武家政治幕影重重,英雄的故事散落在市井与江湖。大阪城的舞台上,老艺人们仍孜孜不倦讲述着太阁秀吉的传说,德川与丰臣两家决战的屏风画数字化后被搬上银幕,而我在昏暗的暮色里,却再也无法找到那洒下丰臣秀赖母子最后鲜血的石础。一步花开,一步花落,历史如此,人生也莫不如此吧。只是英雄一去,繁华消歇,德川氏二百五十年的统治再无大的波澜,直到美国的军舰叩开古老幕府的门禁,倒幕维新的狼烟才又一次在这里点燃血与火的激情。



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